Расстояние между трубами отопления от радиаторов водоснабжения до пола

Какое расстояние должно быть между трубами отопления

Монтаж стояков отопления подразумевает соблюдения необходимых правил:

  • стояки прокладываются строго по отвесу;
  • в двухтрубной системе подающий стояк располагают с правой стороны (если смотреть на стену), а обратный с левой стороны;
  • необходимо выдерживать следующие расстояния между осями стояков и стеной: 35 мм при диаметре стояков до 1 1/4″ дюйма включительно и 50 мм при диаметре стояков 1 1/2 дюйма и 2 дюйма; допуск +5 мм;
  • расстояние между осями проходящих рядом подающих и обратных стояков должно быть 80 мм при диаметре труб стояков до 1 1/4″ дюйма; Монтаж стояков отопления при больших диаметрах указанное расстояние принимается из условий удобства ведения монтажа;
  • стояки прикрепляют к стенам хомутами на высоте 1,5-1,8 м от пола; на каждый этаж должна приходиться одна точка крепления.

Так как стояки при нагревании удлиняются и некоторое движение их, связанное с этим явлением, может повлечь за собой порчу штукатурки в местах прохода стояков через перекрытия, поэтому, осуществляя монтаж стояков отопления, необходимо в этих местах пропускать стояки через гильзы из кровельной жести, обрезков труб большего диаметра. Края гильз, закрепляемых в перекрытии, должны выступать над уровнем пола (потолка) на 20-30 мм. В местах прохода стояков через деревянные конструкции необходимо трубы изолировать листовым асбестом.

Открыто прокладываемые трубопроводы соединяют на муфтах, фланцах или посредством сварки. Монтаж стояков отопления скрытых трубопроводов производится только сваркой.

Муфтовое соединение труб требует нарезания на соединяемых деталях резьбы. Резьба может быть внутренней и наружной. На болтах, шпильках, трубах, стержнях и на разных других цилиндрических деталях нарезают наружную резьбу; в фасонных частях, во фланцах для ребристых труб, в радиаторных пробках, гайках, деталях машин и металлических конструкциях нарезают внутреннюю резьбу.

К основным элементам резьб относятся следующие: шаг резьбы — расстояние между вершинами или основаниями двух соседних витков; глубина резьбы — расстояние от вершины резьбы до ее основания; угол профиля резьбы — угол, заключенный между боковыми сторонами профиля в плоскости оси; наружный диаметр — наибольший диаметр резьбы винта (трубы), измеряемый по вершине резьбы перпендикулярно к оси резьбы; внутренний диаметр — расстояние, равное диаметру цилиндра, на которой навернута нитка резьбы.

Резьбы по системе мер делятся на метрическую и дюймовую.

  • Метрическая резьба имеет в профиле вид равностороннего треугольника с углом при вершине, равном 60°. Вершины выступов сопрягающихся винта и гайки срезаны. Характеризуется метрическая резьба диаметром винта в миллиметрах и шагом резьбы в миллиметрах.
  • Дюймовая резьба имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55°. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм и наружным диаметром в дюймах или долях дюйма. Дюймовая резьба делится на трубную и крепежную, у трубной резьбы профиль закругленный, но применяется также резьба с плоскосрезанным профилем. Диаметром трубной резьбы условно считается внутренний номинальный диаметр трубы.

Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1I и выше 11 ниток на дюйм. У трубной резьбы две последние нитки имеют неполную нарезку — так называемый, сбег, используемый для заклинивания конца фасонной части, навинчиваемой на трубу. Такое соединение, собранное на льняной пряди со смесью сурика и натуральной олифы, обладает хорошей герметичностью.

Монтаж стояков отопления подразумевает использования как длинных, так и коротких трубных резьб. Длинная резьба позволяет получать разборный тип соединения — сгон.

Резьбы на трубах, используемых для монтажа стояков отопления, обычно нарезают клуппами с раздвижными плашками. На трубах диаметром 1/2 и 3/4 дюйма удобно нарезать резьбу клуппом Маевского.

Монтаж стояков отопления — Крупп Маевского схема

Клупп Маевского состоит из корпуса 1 с окном, в которое вставлены две раздвижные плашки 2, закрепляемые упорной крышкой 4. Положение плашек в гнездах фиксируется винтами 3. К корпусу клуппа прикреплен направляющий фланец 7, в нем устанавливаются сменные для каждого диаметра труб направляющие втулки 6. Комплекты плашек рассчитаны на каждый диаметр труб. При работе вращают клупп рукоятками 5. Правильная установка плашек достигается при помощи рисок и номеров, выбитых на плашках и на корпусе клуппа.

Достоинством клуппа Маевского является его простая конструкция, способствующая быстрой смене плашек, а также небольшой вес. Особенно удобно работать клуппом Маевского при нарезании резьб на трубах малого диаметра.

Большое распространение получил так называемый трубный клупп, предназначенный для нарезания резьб диаметром от 1/2 до 2 дюймов.

Набор круппов для нарезания наружной резьбы

Конструкция трубного клуппа: в чугунном корпусе инструмента имеются с одной стороны три прямоугольные прорези для направляющих плашек, а с другой стороны — четыре для режущих плашек. В плашках закреплены штифты, которые входят в пазы двух разводных колец, а именно: кольца для направляющих плашек и кольца для режущих плашек.

Пазы имеют спиральную форму, благодаря этому плашки при повороте разводных колец перемещаются в радиальном направлении соответственно требуемому диаметру резьбы. Разводные кольца прикрепляются к корпусу клуппа зажимными кольцами. Для стопорения разводных колец служат винты. В корпус клуппа ввернуты две ручки, которыми инструмент вращают во время работы.

Какое расстояние должно быть между трубами отопления

Отопление Какие правила прописаны в СНиПе относительно расстояний между трубами в жилом помещении, теплице и т.д.? Ниже приведены основные нормы, которые обязательно нужно соблюдать, если в доме устанавливаются радиаторы.

Виды отопительной системы

Какие могут быть исключения?

Однако вышеозначенное является не совсем подходящим вариантом, когда размеры кого-то из членов семьи не отвечают тем усредненным цифрам, на которые разработаны нормативы строительных стандартов и правил. Нормативы монтажа унитаза от стенки — это последствия выполненных замеров, анализов, статистических и социальных опросов, которые дают возможность вырабатывать нормы для массового производства. Кое-какие из них вошли в СанПиН и ГОСТы, стали стандартными шаблонами в реализации промышленных изделий на стройрынках и гипермаркетах стройматериалов.

Например, унитаз для детей создавался по стандартам, взятым в педиатрии, где имеются типовые показатели для любого возраста – рост, вес.

Детям, которые не отвечают стандартам возрастного развития, приходится приноравливаться в любом учреждении – будь-то детский сад или школа. В домашней обстановке далеко не все имеют лишний метраж и деньги, чтобы проводить установку спецприспособления. Гораздо разумнее применять специализированную подставку для унитаза. Социальное нормирование касается стандартизированного оснащения и габарита помещений.

Если имеются люди, не подходящие под эти параметры, они либо терпят дискомфорт, либо (при наличии финансов) приобретают унитазы нестандартного вида. Хотя правила непреложны при постройке любых видов сооружений – учебных, жилых, лечебных, общественных и промышленных.

Тем не менее бытует негласное убеждение, что собственники квартир в жилых домах и индивидуальных строениях могут отступать от продиктованных нормативов, когда они самостоятельно осуществляют использование и обслуживание сантехники.

Как правило, такое отступление совершают хозяева квартир с совмещенными санузлами. Когда уборная довольно просторная, надежнее следовать установленным правилам, чтобы пользоваться спецпомещениями комфортно и безопасно.

Где можно найти официальную информацию

СНиП 3.05.01-85 под названием «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» (неполное имя документа) подробно регламентирует прокладку труб водоснабжения, в том числе и нагревательных, а также взаимное расположение радиатора, пола, подводных труб. Обращать внимание нужно лишь на некоторые пункты, поскольку указанный документ – универсальная бумага для разных видов сантехники, что видно из названия.

Схема монтажа радиатора

Раздел «ОТОПЛЕНИЕ» начинается с пункта 3.18 и заканчивается номером 3.33. Наиболее значимые пункты – 3.20 и 3.22. Именно здесь описывается отношение радиатора относительно всех элементов помещения, а также расстояние между смежными трубами.

Основные параметры, влияющие на определение шага раскладки труб

Расстояние между трубами теплого пола определяется исходя из следующих параметров, являющихся основными:

  • площади комнаты;
  • вида и диаметра труб, используемых в отопительной системе;

Определение площади комнаты

Чтобы рассчитать шаг трубы теплого пола в зависимости от площади помещения, необходимо на первоначальной стадии определить саму площадь. Произвести расчет можно по простейшей геометрической формуле:

Площадь = ширина * длина.

Как самостоятельно рассчитать площадь отапливаемого помещения

С учетом полученных результатов можно определить наиболее оптимальный шаг прокладки витков трубопровода.

Влияние вида

Шаг труб водяного теплого пола также определяется исходя из материала изделия, а точнее от коэффициента его теплопроводности, и диаметра трубы.

Самым высоким значением коэффициента обладают медные и гофрированные нержавеющие трубы. Далее убывание рассматриваемого параметра происходит по следующей схеме:

  • металлопластиковые;
  • полиэтиленовые;
  • полипропиленовые.

То есть, наименьшим коэффициентом теплоотдачи обладают полипропиленовые трубы, которые и рекомендуется использовать для организации отопительной системы только в исключительных случаях.

Чем выше коэффициент теплоотдачи, тем с большим расстоянием можно укладывать трубы и наоборот. Таким образом, чем меньшего диаметра применяются трубы, тем меньше должен быть шаг укладки.

Зависимость между шагом и температурой теплоносителя представлена в таблице.

Определение количества труб в зависимости от диаметра

При определенном диаметре труб шаг прокладки должен быть тем выше, чем выше средняя температура теплоносителя в системе.

Монтаж подводки к радиаторам

Монтаж внутренних санитарно-технических устройств и
отопительного оборудования должен выполняться с предварительно укрупнительной сборкой элементов.

Уклоны подводок к нагревательным приборам выполняют по ходу движения теплоносителя и составляют от 5 до 10 мм на всю длину подводки. При длине подводки до 500 мм она может быть выполнена горизонтально без уклона     .

ПРИМЕЧАНИЕ: Уклон подающего горячую воду трубопровода не должен быть менее 2 мм
на один погонный метр с подъемом в сторону воздухосборника. Уклон обратного трубопровода
должен быть таким же, но с уклоном в сторону котла.

При невозможности замены поврежденных участков трубопроводов центрального отопления, проложенных в бетонных отопительных панелях, или такой системы отопления в целом, должны выполняться с открытой прокладкой системы отопления и с установкой радиаторов
или конвекторов.

При отсутствии

технических этажей и подвалов в реконструируемых домах допускается устройство непроходных и полупроходных каналов под первыми нежилыми этажами. Под первыми жилыми этажами необходимо устройство технического подполья или проходных каналов с изолированным входом.

Для ремонта трубопроводов систем центрального отопления
применяются неоцинкованные стальные водогазопроводные трубы. Монтаж заменяемых приборов и оборудования должен выполняться в соответствии с требованиями заводских инструкций.

Монтаж системы отопления

включает в себя подготовительные работы по группировке, тщательной промывке с последующим гидравлическим (пневматическим) испытаниемна герметичность батарей
и работы по сборке системы трубопроводов, подводящих и отводящих нагретую воду к батареям.

В частных домах добавляются работы по монтажу котла и расширительного бака (рис.1-1).

Трубопроводы на чердаках

прокладываются на подвесках к стропилам. Допускается прокладка таких трубопроводов на кирпичных и бетонных столбах. Главный стояк в нижней части должен быть уложен
на прочную опору и через каждые 3…4 м закреплен к стене хомутами.

При сборке трубопроводов из труб, бывших в употреблении, выполняют следующие работы:

  • нарезку «длинных» и «коротких» резьб вручную;
  • пробивают отверстия под крепления
    и устанавливают их на строительные конструкции;
  • собирают в секции радиаторы отопления
    и закрепляют их на установленных креплениях;
  • выполняют сборку участков трубопровода, с постановкой
    заранее заготовленных деталей, с присоединением на резьбе к уложенному трубопроводу отопления.

Соединение в систему стальных труб отопления
выполняется при помощи муфт и «коротких» или «длинных» резьб.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединения труб с помощью муфты и короткой резьбы могут выполняться только для того, чтобы соединить достаточно длинную нить трубопровода без возможного демонтажа в будущем.

Схема резьбового соединения тру с короткой резьбой и прямой муфтой
Это объясняется особенностью такого соединения, которое следует соблюдать и при самостоятельном нарезании резьбы
на трубах.

ВНИМАНИЕ! Диаметр резьбы на последних витках больше, чем на остальной резьбе, т.е. последние нитки короткой резьбы должны иметь меньшую глубину для надёжного «запирания» соединения труб.

Витки резьбы меньшей глубины называются «сбегом».
Соединять трубы следует в определённой последовательности:

  1. Сначала на резьбу одной из труб
    (по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца) и отступив на одну или две нитки от начала резьбы,
    наматывают уплотнитель
    (ленту ФУМ или льняную прядь с пропиткой).
  2. Причём первые один-два витка резьбы
    оставляют без уплотнения — так легче «поймать» конец трубы внутренней резьбой муфты.
  3. Затем на уплотнитель наворачивается муфта до её заклинивания на сбеге.
  4. А уже после этого в муфту вкручивают резьбу второй трубы. Для этого нужно вращать один участок трубы относительно другой, что практически невозможно сделать в собранной разводке трубопровода.

Рассматриваемая последовательность

справедлива также в отношении сбора
подводок из угольников и тройников
.

ВНИМАНИЕ! При этом следует соблюдать правильное приложение усилия к рукоятке трубного ключа — за подсказкой обратитесь к насечке на его губках — она должна «вгрызаться» в трубу, а не проскальзывать по ней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку разобрать такое соединение в будущем невозможно — допустимо
пряди уплотнителя промазать масляной краской для более надёжной изоляции соединения труб.

Вышеописанное соединение труб подходит только для соединения трубопровода в общую нить и для установки
временных заглушек.

ВНИМАНИЕ! Короткие резьбы соединяемых труб, утопленные в муфте, — не позволяют демонтировать трубы в будущем. Такую сборку придётся только разрезать.

Во всех остальных случаях резьбовые соединения должны производиться с использованием сгонов.

Схема разборного резьбового соединения труб с длинной резьбой и прямой муфтой с контргайкой
Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб для возврата муфты в середину соединения двух труб.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90…100 мм. К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка и муфта.

Намотав на короткую резьбу уплотнитель, начинают осторожно «сгонять» муфту с длинной резьбой, накручивая её одновременно на короткую резьбу. Когда муфта заклинится на сбеге, её поджимают контргайкой, предварительно заполнив зазор между ними туго намотанным уплотнителем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотнитель наматывается в сторону вращения контргайки при её затягивании. Навинчиваясь на пряди уплотнителя, контргайка загонит часть уплотнителя в фаску муфты, и соединению будет обеспечена герметичность.

Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают по месту — навешивают на крепления, прокладывают под полом и др. Окончательное соединение участков между собой, с последующим подключением элементов и приборов отопления, возможно только после прокладки основных участков трубопровода.

При прокладке стояков и подводок к батареям отопления выполняют следующие работы:

  1. сборку трубопроводов на резьбе и сварке с подгонкой по месту монтируемых деталей и узлов;
  2. навёртывание арматуры и фасонных частей на трубы отопления;
  3. постановку и заделку гильз в готовые отверстия в местах прохода трубопровода отопления в стенах и перекрытиях;
  4. поддерживание труб или временное крепление при прихватке их сваркой;
  5. выверку трубопровода по вертикальной и горизонтальной развязкам;
  6. разметку мест креплений труб и батарей отопления;
  7. сверление или пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств креплений трубопровода;
  8. установка и заделка креплений вручную или при помощи строительного пистолета;
  9. присоединение подводок к ранее установленным радиаторам или ребристым трубам отопления.

Разновидности радиаторов

Современные системы отопления изготавливаются из разнообразных материалов, соответственно, выбор достаточно большой. Существуют следующие виды секций:

Чугунные

Благодаря физическим свойствам чугунные изделия хорошо нагреваются и удерживают тепло достаточно долго, так как у них улучшенный теплообмен.
На сегодня чугунные секционные батареи имеют более презентабельный вид, чем производимые в советское время.

Нынешние чугунные радиаторы – это плоские панели, имеющие ровные гладкие углы.

Схемы установки

Срок эксплуатации таких секций составляет 25–50 лет. Изъянами отмеченного вида является значительный вес, поэтому его нельзя устанавливать на стены, выполненные из ГКЛ и древесины.

Из алюминия

Внешний вид представленных батарей для отопления по внешнему виду практически не имеет различий с чугунными, но одним из преимуществ считается легкий вес секции (всего 1 кг). Благодаря малому весу алюминиевые радиаторы допускается устанавливать на любую гладкую поверхность. Что касается недостатков, то это чувствительность к минеральному составу проточной воды, а также к возможным скачкам давления непосредственно в трубопроводе.

В гостиной

Биметаллические

Такой тип батарей является хорошим вариантом для отопительной системы помещения.
Это обусловлено тем, что подобный материал не подвергается воздействию состава воды, также он устойчив к перепадам давления в системе. Нагреваются биметаллические батареи достаточно быстро и при верной установке прекрасно греют воздух в квартире.

Стальные

Большая часть обозначенных радиаторов отопления имеет рельефную поверхность, так как делается точечная сварка непосредственно между каналами. Сегодня многие производители изготавливают стальные батареи с гладкой лицевой панелью. Преимуществом считается отличная теплоотдача, а также простота подключения.

Вакуумные

Инновационные отопительные системы, представленные вакуумными радиаторами, не совсем востребованы, поскольку имеют много недостатков. Среди них можно отметить такие:

  1. Нагреваются достаточно быстро, но обогревают помещение значительно дольше. Это связано с тем, что находящийся внутри секций литиево-бромный раствор закипает при температуре 35 °С.
  2. Быстро остывают, если сравнивать с радиатором отопления из чугуна.
  3. Достаточно хрупкие, так как изготовлены из полуторамиллиметровой углеродистой стали.
  4. При повреждении секции возможна утечка находящегося внутри специального раствора.

Схема монтажа

Общим недостатком всех отопительных радиаторов считается то, что при несоблюдении расстояния, то есть при близком расположении к стене, снижается возможность нормальной циркуляции теплого воздуха. Кроме этого, подобная установка затруднит уборку скопившейся пыли за батареей. Поэтому рекомендуется соблюдать главное правило расположения секций для отопления согласно общеустановленным нормам, что отмечено в СНиП.

Расстояние между трубами и полом

Самое важное – это рассчитать правильное расположение радиаторных решеток и труб относительно пола. Именно в зависимости от расстояния до него и определяется эффективность отопления, а также уровень безопасности отопительной системы и отдельной трубы.

Расстояние между трубами и полом

На данный момент СНИП определяет следующие нормы:

    расстояние до пола минимум 60 мм;от 50 мм, отсчитывая от нижнего края досок подоконника;минимум 25 мм от штукатурки вертикальной поверхности (стен).

Данные показатели рассчитаны на основе того, что прилегающие материалы, которые окружают отопление – негорючие. Если один или несколько из них может загореться, следует учитывать основное правило: не менее 10 мм от горючей поверхности до радиатора или труб. Тогда отопление через водоснабжение не приведет к возгоранию.

Учреждения лечебной направленности, учебные заведения отличаются своей спецификой прокладки коммуникаций. В них до пола от радиатора должно сохраняться минимум 100 мм, а от стены изделие должно отстоять на 60 мм. Такой подход повышает безопасность ослабленного или детского организма, даже если обогревательное водоснабжение нарушено.

СНиП 3.20 подразумевает, что расстояние до окна рассчитывается по подоконнику. Но он же строкой ниже указывает, что при отсутствии подоконных досок обращать внимание следует на нижнюю грань окна. 50 мм откладываются от нее, если осуществляется прокладка системы.

Указанные величины действуют для всех типов радиаторов, единственное исключение сделано только для агрегатов в лечебных заведениях. Расстояние между трубами отопления в полу составляет не менее 150 мм – вот единственный отличный от других по параметрам вариант отопления.

Важно! Пункт 3.20 подразумевает также, что сеть подводки из труб при открытом проведении допускает подводку дополнительных коммуникаций. Это очень важное требование, когда монтируется отопление, поскольку зачастую полипропиленовые и металлические трубы размещают слишком плотно и неправильно, приводя к перегреву.

Какое расстояние между трубами теплого пола считается оптимальным

Когда владельцы недвижимости принимают решение обустроить напольное покрытие с подогревом, то первое, что им предстоит выбрать – это трубы для контура. Их расход во многом зависит от расстояния, которое будет между витками. Как выбрать диаметр труб, и какие из них лучше? Смонтировать теплый пол – дело вполне выполнимое своими руками.

Такой теплый пол никогда не протечет, в результате чего покрытие не будет уничтожено, да и квартира соседей снизу не пострадает. Но, невзирая на вышеперечисленные достоинства, водяной подогрев продолжает оставаться более востребованным.

Трубы для пола с обогревом

Для монтажа конструкции «теплый пол» применяют полиэтиленовые или металлопластиковые изделия. У каждого вида продукции есть как преимущества, так и недостатки, которые следует учитывать перед началом выполнения работы.

В современном строительстве, как промышленном, так и в гражданском, для таких систем применяют трубы, имеющие наружный диаметр 16 или 20 миллиметров.

Полиэтиленовые изделия обладают следующими преимуществами:

  • материал изготовления настолько мягок, что позволяет свободно укладывать трубы по спирали или змейкой, выбирая любой угол поворота для элементов контура;
  • устойчивость к коррозийным процессам;
  • простая укладка;
  • долговечность;
  • низкая теплопроводность;
  • экологичность;
  • невысокая стоимость;
  • трубопровод, по которому движется теплоноситель, способен выдерживать рабочую температуру в пределах 40-50⁰C, а критическую — 90⁰-95⁰C.

Металлопластиковые изделия ведут себя при укладке иначе, поскольку они боятся резких поворотов – может образоваться залом, в результате чего труба начнет протекать. Критическая температура для металлопласта — 90⁰C, а в режиме стандартной эксплуатации – около 60⁰C (подробнее: «Какая металлопластиковая труба для теплого пола лучше подходит»).

Из преимуществ металлопластиковых труб следует отметить их армирование, благодаря которому при заливке верхней части стяжки нет необходимости заполнять контур водой. Такой показатель как теплоотдача у металлопласта и у полиэтилена при аналогичных монтажных условиях идентична.

Из других достоинств металлопластиковых изделий (см. фото) можно отметить:

  • хорошую теплопроводность, благодаря наличию алюминиевой прослойки;
  • коррозийную и химическую устойчивость;
  • отсутствие склонности к образованию отложений на внутренних стенках.

Особенности фиксации труб в контуре

Укладка труб теплого пола может осуществляться одним из способов:

  • при помощи пластиковых планок, имеющих вид консольной ленты;
  • с применением специальных ковриков с укладочными пазами;
  • с помощью металлической монтажной ленты;
  • с использованием отдельных кронштейнов – их крепят к основанию на расстоянии один от другого.

В качестве примера можно рассмотреть применение пластмассовой планки для крепежа, на которой имеются пазы для 16 и 20-миллиметровых труб. Одновременно разноименные зажимы на крепежном элементе располагаются с интервалом 50 миллиметров, а фиксаторы для труб имеются на расстоянии 20 сантиметров друг от друга.

Удобным способом монтажа является крепление контура при помощи планочных (или ленточных) фиксаторов – на них предусмотрен 200-миллиметровый шаг трубы при укладке теплого пола и поэтому делать разметку не потребуется.

Аналогичного расстояния в 20-25 сантиметров следует придерживаться в случае монтажа отопительной конструкции с помощью точечных кронштейнов. Они предназначены для того, чтобы стяжка прогревалась равномерно вне зависимости от способов укладки – спиралью или змейкой.

Обратите внимание

Также можно обеспечить фиксированный промежуток между трубами, применив теплораспределительные пластины из алюминия. Их помещают на плиты экструдированного пенополистирола, имеющие на своей поверхности специальные канавки. В результате получается некое подобие системы сборки, имеющей много общего с детскими конструкторами, поскольку в них уже заранее предусмотрены все нужные размеры.

Чтобы избежать деформации металлопласта при крутом повороте отопительного контура, на трубу перед проведением монтажных работ надевают стальную пружину, имеющую длину 20-25 сантиметров и ширину 18-20 миллиметров.

Ее следует натянуть на предполагаемое место изгиба, в результате чего она будет обжимать стенки и пластик начнет равномерно растягиваться, благодаря чему залом не произойдет.

В процессе укладки пружину проталкивают дальше до конца контура и затем убирают.

Нужно знать, как правильно уложить трубу для теплого пола по стяжке, чтобы покрытие прогревалось равномерно.

Дело в том, что теплый воздух по бетону поднимается не строго вертикально к верху, а под углом в 45 градусов, напоминая по форме конус.

В том случае, когда на поверхности бетонного слоя края потоков будут перекрещиваться, тогда напольное покрытие станет прогреваться равномерно и при передвижении по его поверхности перепад температуры не ощущается.

В действительности достаточно, чтобы толщина стяжки была меньше, а именно около 10-12 сантиметров и этому есть несколько пояснений:

  1. Поверх бетонного слоя будет еще укладываться финишное напольное покрытие, которое увеличит высоту пола.
  2. На практике трубы, расположенные в стяжке, не создают четкие пределы обогрева, и бетон прогревается рядом, в результате чего у поверхности держится одинаковая температура.

Монтаж и подбор труб для теплого пола – задача вполне разрешима. Но необходимо помнить, что систему обогрева обустраивают один раз на длительное время и ремонт в результате поломки обойдется в значительную сумму.

Как рассчитать расстояние между трубами при укладке теплого водяного пола

Оборудование помещений теплыми водяными полами пользуется повышенным спросом.<p>

Низкотемпературные системы отопления обеспечивают обогрев помещений при минимальном уровне эксплуатационных затрат и высокой эффективности использования тепловой энергии.

Однако, это справедливо только в том случае, если система грамотно спроектирована и правильно смонтирована.

Одним из важнейших вопросов при установке такой системы индивидуального отопления является выбор варианта укладки труб, который включает и определение расстояния между ними.

От чего зависит выбор шага укладки

Основным критерием для проектирования автономной напольной системы отопления (как, впрочем, и любой другой) является необходимая отопительная мощность.

Кроме того, при расчетах, необходимо учитывать эффективную площадь системы отопления и коэффициент теплопроводности (тепловое сопротивление) пола, в том числе, напольного покрытия.

Выведение номинальной мощности

Отопительная мощность — это степень нагрева, необходимого для поддержания в обслуживаемом пространстве заданной температуры, при условии теплового баланса между теплопотерями помещения и получаемой от нагревательного элемента энергией.

Таким образом, требуемая отопительная мощность равна суммарным теплопотерям помещения.

Она зависит от:

  • объема помещения (площади и высоты потолков);
  • характеристик материалов ограждений (стен, полов, потолков) и их толщины;
  • количества окон и типа остекления;
  • количества наружных стен в помещении;
  • ориентации помещения в пространстве (выход оконных проемов и стен по сторонам света);
  • температуры наружного воздуха (для расчета, необходимо знать среднее значение этого показателя в отопительный сезон — какая должна быть температура в квартире).

Кроме того, учитывается, в каком окружении находится помещение:

  • отапливаемые или неотапливаемые помещения находятся рядом,
  • есть ли над комнатой чердачное помещение,
  • расположена ли она целиком на грунте,
  • есть ли зоны с пустотами под полом (теплоизоляция для труб отопления в подвале) и т.д.

 
Общая методика расчета приводится в справочной литературе.
Она включает:

  • определение разницы между температурой воздуха внутри помещения (заданная величина) и окружающей среды;
  • расчет площади ограждающих конструкций — стен, полов, потолков;
  • определение коэффициентов теплопередачи конструкций по таблицам теплотехнических характеристики (для однослойных и многослойных конструкций из различных материалов эти значения приводятся в справочной литературе);
  • определение поправочных коэффициентов (на расположение, относительно, сторон света, соседних помещений и т.д.);
  • расчет основных и дополнительных тепловых потерь.

 
Методика, достаточно, сложна и требует знания множества справочных данных.

Расчет, поправочные коэффициенты

Более простой является методика расчета общих тепловых потерь с учетом поправочных коэффициентов.

Для него используется удельная величина тепловых потерь (принимают равной от 65 до 80 Вт/кв.м в зависимости от конструкции дома и материалов, для современных технологий строительства можно использовать типовое значение 70 Вт/кв.м), которую следует умножить на общую площадь отапливаемого помещения.

Полученный результат умножают на поправочные коэффициенты, учитывающие специфику помещения:

  • утепление стен — от 0.85 при использовании теплоизоляции в соответствии с нормами до 1.27 при ее отсутствии (про утеплитель для труб из вспененного полиэтилена прочитайте здесь);
  • число наружных стен: 1 — 1.0 (поправка не требуется), 2 – 1.15, 4 – 1.33;
  • число окон — для двух коэффициент составит 1.2 ;
  • тип остекления – для обычного (двойного в деревянных рамах) используют коэффициент 1.27, для двойного стеклопакета поправку не вводят, для тройного поправочный коэффициент равен 0.85;
  • отношение площади окон к площади помещения – от 0.8 при 10% до 1.5 при 50%;
  • объем помещения (высоту потоков) – для стандартной высоты (2.5м) коэффициент равен 1.0, для потолков 3.5 м и выше – 1.2;
  • соседние помещения – 0.8 отапливаемые, 1.0 – неотапливаемые (учитываются также и чердачные и подвальные помещения);
  • разницу между температурами воздуха в помещении и наружного воздуха – расчет удобно вести для климатических зон, в средней полосе России коэффициент принимают равным 1.0, для восточных и северных регионов 1.5-1.6, для южных – 0.6-0.7.

Рассчитанная таким образом величина тепловых потерь отличается от точного расчета, в среднем, на 10-15%, что требует введения дополнительного коэффициента запаса 1.1-1.15.

Она является основным исходным значением для дальнейшего расчета «теплого пола».

Тепловой поток

Чтобы рассчитать конфигурацию напольной системы отопления – длину контуров и расстояние между трубами (про монтаж сшитого полиэтилена написано здесь), необходимо определить величину теплового потока.

В расчете, отдаваемая «теплым полом» мощность, принимается равной тепловым потерям помещения.

Тепловой поток определяется, как отношение мощности (тепловых потерь) к эквивалентной площади системы отопления.

В общем случае, если эквивалентная площадь системы отопления не соответствует площади помещения, то это происходит по нескольким причинам:

  • ограничения на длину трубопровода могут потребовать укладки нескольких контуров;
  • в местах, где планируется установка массивной мебели, трубы отопительной системы не прокладываются, чтобы избежать их повреждения;
  • укладку труб отопления не ведут вплотную к стенам, что также снижают активную площадь системы отопления.

 
Важно!
Для каждого из контуров, подключенных к коллекторной группе для теплого пола, расчет теплового потока рекомендуется провести отдельно.

Для охватываемой, каждым из них части помещения, следует провести собственный расчет тепловых потерь, как это делается в случае двух смежных помещений.

Определение расстояния между трубами

Зная величину требуемого теплового потока системы «теплый пол», можно переходить к расчету ее конфигурации.

Для этого потребуются дополнительные данные:

  • температура поверхности пола;
  • средняя температура теплоносителя.

 
Температура поверхности пола определяет температуру в помещениях.

Однако, вследствие неравномерного распределения температуры по длине трубопровода (размеры толстостенных бесшовных труб указаны здесь), для различных участков разброс может быть достаточно значительным.

Для борьбы с этим явлением используют различные методы, например, выбирают, оптимальный вариант укладки.

Кроме того, усреднение температуры по поверхности обеспечат бетонная стяжка или элементы конструкции настильных систем (многие из них предусматривают в составе для этой цели алюминиевые плиты).

Выбирать температуру поверхности пола следует с учетом ограничений, предусмотренных нормативными документами. В СНиП 41-01-2003 указывается, что допустимый максимум такой температуры для помещений, в которых, постоянно, находятся люди, составляет 26 градусов, а для тех, где люди бывают периодически – 31 градус.

Этих величин вполне, достаточно, чтобы обеспечить в любом помещении комфортную температуру (про газовый накопительный водонагреватель с закрытой камерой сгорания написано в этой статье).

Средняя температура теплоносителя для системы отопления определяется как половина суммы его температур на подающей и возвратной трубе контура.

При наличии всех этих данных можно обращаться к графикам зависимости температуры пола от теплового потока, шага трубы и ее диаметра, которые приводятся в справочной литературе для проектирования систем «теплый пол».

Важно!

Следует учитывать, что «теплый пол» является, как правило, низкотемпературной системой отопления, соответственно, большая разница температур на «подаче» и «обратке» для нее, практически, недостижима, как и не может быть достаточно высокой температура теплоносителя в контуре.

К примеру, для теплового потока в 90 Вт/кв.м и средней температуры теплоносителя 38 градусов, комфорт в помещениях обеспечит система из труб диметром 16 мм, уложенных с шагом 200 мм.

Для 20 мм трубы, шаг укладки которой составляет 150 мм, при той же величине теплового потока, потребуется поддерживать среднюю температуру теплоносителя (как залить антифриз в систему отопления дома) на уровне 36 градусов.

Существуют и ориентировочные расчетные соотношения, которые получены путем обобщения опыта проектирования и эксплуатации подобных отопительных систем.

Они содержат рекомендации по шагу кладки труб за зависимости от величины теплового потока:

  • до 50 Вт/кв.м ведут укладку с шагом 300мм;
  • от 50 до 80 Вт/кв.м используют шаг 200 мм;
  • свыше 80 Вт/кв.м расстояние между трубами сокращают до 150 мм.

 
Часто, при укладке, применяют переменный шаг. Это позволяет обеспечить более интенсивный нагрев участков помещения с высокой теплоотдачей (например, вдоль наружных стен).

Переменный шаг, как правило, лежит в тех же пределах – от 150 до 300 мм (другие значения расстояния между трубами на практике встречаются редко).

От выбора способа укладки зависит равномерность распределения температуры на поверхности пола и в помещении в целом.

Связано это с тем, что при прохождении по трубам отопительного контура теплоноситель отдает энергию и остывает.

Поскольку, длина контура достаточно велика (для помещений даже средней площади составляет порядка 100 м), разность температур теплоносителя может оказаться значительной.

Если же расчет мощности источника тепловой энергии и температуры подачи ведется из соображений обеспечения заданной температуры на самом холодном участке пола над обратной трубой контура, в самых нагретых участках над подачей поверхность пола может перегреваться.

При этом, температура, нередко, превышает допустимые нормативами значения (подключение радиаторов отопления: схемы обвязки, монтаж батарей).

Все множество применяемых способов укладки можно свести к двум основным:

  1. укладка «змейкой»;
  2. спиральная укладка («улиткой»).

Недостаток первого типа укладки состоит в ярко выраженном разделении зон помещения по температуре за счет остывания теплоносителя.

Специалисты рекомендуют использовать его только при разнице в температуре теплоносителя не более 5 градусов.

В противном случае, лучше воспользоваться модифицированной топологией «двойная змейка, в которой подающий и обратный участок трубы укладываются параллельно.

Метод укладки по спирали отличается лучшей равномерностью распределения температуры, но оказывается более сложным технологически.

При таком способе, до середины комнаты половину трубопровода укладывают с двойным шагом, а вторую половину (фактически – обратную трубу) в промежутках между витками первой укладки.

Важно

Таким образом, более холодные трубы обратной ветви оказываются между нагретыми до более высокой температуры витками подающей.

Конструкция покрытия (или стяжки) выравнивает температуру пола во всей площади помещения.

Посмотрите видео-мастеркласс по укладке теплого водяного пола, записанного исполнителями во время выполнения работы.

Формы укладки

Существуют различные способы укладки трубопроводов в стяжке.

Змейка

При укладке змейкой, или меандром, трубопроводы размещают параллельно. Помещение при этом прогревается неравномерно. Способ подходит для маленьких помещений. Змейка применяется при комбинированном способе монтажа – коммуникации укладывают вдоль наружной стены и отсекают холодный воздух.

При укладке змейкой необходимо небольшое расстояние или дополнительный обогрев (радиаторы).

Угловая змейка

Труба укладывается вдоль наружного угла, следующие витки укладываются параллельно так, что трубопровод занимает квадрат. Подходит для прогревания углов. Сдвоенная угловая змейка применяется для помещений, у которых три стены – наружные.

Двойная змейка

Параллельно укладывается начало и конец одного контура отопления. Из всех вариантов змеек обеспечивает самый равномерный прогрев помещения.

Улитка

Иначе этот способ называют улиткой, ракушкой, спиралью. Трубопроводы укладываются по спирали, обеспечивается максимально равномерный нагрев всей площади. Так удобно размещать трубы в больших по площади помещениях.

Какой способ лучше

Соединение двух вариантов укладки позволяет оптимально расположить коммуникации в помещении. В больших комнатах лучше использовать улитку или комбинировать ее со змейкой – у наружной стены проложить несколько труб змейкой, а по остальной площади расположить трубы по спирали.

Змейка у наружной стены будет отсекать холод от стен и окон. Можно отрегулировать этот контур на более высокую температуру теплоносителя.

В маленьких помещениях, например ванной, коридоре, оптимальна змейка. В помещениях среднего размера – двойная змейка. При раскладке труб способом угловой змейки помещение будет прогреваться неравномерно, применение угловой змейки уместно только при прогревании углов при комбинированной укладке.

Нередко комбинированные варианты или смену расстояния применяют сознательно – для компенсации неотапливаемых участков (под мягкой мебелью) или обогрева рабочего места, игрового уголка для детей и т.д. Например, лучше немного сильнее обогреть:

  1. Участок возле письменного стола, швейной машинки или фортепиано – там человек сидит неподвижно и может замерзнуть.
  2. Часть комнаты, где часто и много играют дети.
  3. Теплые участки вокруг кровати, зону отдыха с мягкой мебелью в гостиной.

В любом случае перед монтажом своими руками необходимо начертить схему укладки трубопроводов, рассчитав длину трубопровода и расстояние между витками. Затем вооружиться карандашом и миллиметровкой и начертить схему с учетом расстановки мебели и способа раскладки теплого пола. При этом учесть увеличение частоты укладки у мягкой мебели, кровати и других требующих тепла мест.

Тонкости укладки и подключения трубопроводов можно увидеть на нашем виде

Выбор оптимального способа укладки

Фото — Вариант комбинированной укладки

В больших помещениях (холлы, гостиные), идеальным вариант укладки трубопровода является «улитка», она способна равномерно прогревать площадь любого размера. Укладка «змейкой» возможна, однако пол в одной зоне будет горячей, чем в другой.

Для маленьких комнат вполне подойдёт «змейка», ведь на небольшой поверхности разница температур сотрётся и не будет заметна. Этот способ также отлично подходит для помещений со сложной планировкой. Кроме того, расположение вдоль наружных стен контура «змейкой», позволит отсечь холод идущий с улицы.

Идеально подходит данный вариант для помещений с разными зонами. В каждой зоне можно укладывать контур по наиболее подходящей схеме, для создания оптимального микроклимата.

«Угловая змейка» плохо прогревает помещение, её рекомендовано использовать с комбинированным способом, она будет идеально отапливать углы.

Обогрев нежилых помещений (теплица)

В нежилых пространствах правила установки труб менее строгие. Здесь учитывается скорее практическая польза, чем техника безопасности. Полипропиленовые и металлические трубы прокладываются по четкому регламенту только в случае, если они проводят газ, которым обогревается теплица. Водные радиаторы и полипропиленовые трубы не подвергаются строгим правилам, если это не коммерческий участок.

Оптимальное расстояние между трубами отопления в теплице — пробел в 120 мм, там, где не стоят лотки с растениями. Такие пропуски помогают равномерно прогревать почву, не иссушая ее. Параллельная прокладка – самая эффективная. При ней теплица даст больше всего плодов, поскольку лотки равномерно прогреваются.

Система канализации в частном доме

Система водозабора, а также канализационных стоков в городской квартире или автономном строении (дом в частном секторе, к примеру) разнится. Сложность отвода канализации в квартире состоит в правильном монтаже труб (с уклоном к стояку). Водопровод смонтировать тоже несложно, стоит выполнить разводку к запланированным точкам, подключиться к централизованному водопроводу.

Частные дома существенно отличаются по коммуникациям от квартир, между собой.

Отличия заключаются в следующем:

  • источник водоснабжения: водопровод, скважина, колодец;
  • способ отвода канализационных стоков бывает внутренний и наружный;
  • протяжность коммуникационных систем.

Система водоотвода частного дома – болезненный вопрос, поэтому его решение зависит от расположения здания, наличия подъезда к выгребной яме. Если откачать канализационные стоки с помощью спецтехники нет возможности, оптимальным считается использование септика, с помощью которого происходит очищение стоков биологическим методом.

Допустимые расстояния между водопроводом и канализацией в частном доме

Коммуникационные системы – обязательный атрибут каждого жилого помещения. Успешное функционирование инженерных коммуникаций закладывается на этапе проектирования, а незнание особенностей взаиморасположения отдельных систем или их компонентов может привести к неприятностям, даже к катастрофическим последствиям.

Расстояние по вертикали между канализацией и канализацией

Расстояние между трубопроводами по горизонтали

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 16, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений — не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице 16, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Расстояние между трубопроводами по вертикали

При пересечении инженерных коммуникаций расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:

а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, — по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м;

б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, — 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна — 0,5 м;

в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи — 0,5 м;

г) между силовыми кабелями напряжением 110-220 кВ и трубопроводами — 1 м;

д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ [4] расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;

е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м;

ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;

з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;

и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;

к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных теплопроводов открытой системы теплоснабжения или горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м.

Источники

  • https://stroitelstvo-gid.ru/santehnika/rasstoyanie-mezhdu-trubami-otopleniya-pri-parallelnoj-prokladke.html
  • https://KotelSibir.ru/teplyj-pol/rasstoyanie-mezhdu-trubami.html
  • https://OrenInstrument.ru/montazh/rasstoyanie-mezhdu-trubami-otopleniya-pri-parallelnoj-prokladke.html
  • https://rps-flex.ru/teplo/dlina-podvodki-k-otopitelnym-priboram.html
  • https://gp3.su/sten/rasstoyanie-ot-steny-do-trub-otopleniya-kakoe-rasstoyanie-dolzhno-byt-mezhdu-stoyakami-otopleniya.html
  • https://profpipe.ru/remont/kak-rasschitat-rasstoyanie-mezhdu-trubami-i-ih-kolichestvo-pri-montazhe-teplogo-pola.html
  • https://spark-welding.ru/otoplenie/shag-trub-teplogo-pola.html
  • https://sanitarywork.ru/publications/otoplenie/kakoe-rasstoyanie-dolzno-byt-mezdu-trubami-otoplen
  • https://septikman.ru/rasstoyanie-po-vertikali-mezhdu-kanalizatsiej-i-kanalizatsiej.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ